12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Озеро хубсугул описание особенности фото

Путешествие на озеро Хубсугул

Мария Мельникова

travel
Porsche


Если бы мне когда-нибудь раньше предложили съездить на автомобиле Porsche в Монголию, я бы, скорее всего, отказалась. Потому что наше сознание подменяет понятие «дорогие автомобили» понятием сложных и капризных механизмов, нуждающихся в ровных асфальтированных дорогах, качественном высокооктановом бензине и подразумевающих наличие авторизованного сервиса – неподалеку, на всякий случай. Так было раньше. Но уже не сейчас.

Маршрут нам предстоял несложный, но интересный. Всего от Иркутска до поселка Ханх нужно было проехать порядка 340 км, из них 9/10 пути по российскому асфальту.

ГРАНИЦА

Дорога с российской стороны до границы довольно ровная и широкая. Мы даже удивлялись, какое хорошее покрытие здесь было сделано. Удивлялись ровно до тех пор, пока на подъезде к границе не встретились с явлением, которое назвали про себя «амурские волны». Участок пути примерно километров в 10 длиной напоминал последствия подводного землетрясения – такими плавными волнами вздыбилась земля. Скорость пришлось значительно снизить, иначе даже на автомобилях с большим дорожным просветом можно было бы разбить бампер или днище.

Граница с Монголией – хитрая штука. Начнем с того, что пропускной пограничный пункт в поселении Монды является двусторонним – т.е. кроме россиян и монголов пересекать его никто не имеет права. Рассказывают истории, как однажды со стороны Монголии на границу приехали итальянские байкеры, желавшие попасть в Россию. Так их не пустили, заставив ехать в другой пункт, до которого порядка 800 км по довольно пустынному краю. Сейчас активно лоббируют тему разрешить и гражданам других стран пересекать в этом месте границу, т.к. это благотворно скажется и на развитии приграничных территорий, но пока вопрос еще не решен.

Народу на границе практически нет. Мы встретили еще один автомобиль в попутном направлении и парочку в обратном. Пограничники говорят, что есть как туристы, так и местные жители, в основном монголы, которые ездят в Россию за бензином и продуктами. Бензоколонки, да и многое другое у них дефицит.

Кстати, и туристам следует заправиться в России, и лучше всего это сделать в поселке Кырен в 20 км от границы. Мы так и поступили. Удивительная кавалькада из шести разноцветных Porsche неизменно привлекала к себе внимание местных жителей – но, скорее, как диковинка. Смотрели с любопытством, без злобы или зависти.

На границе автомобили досматривали досконально, включая проход с собаками и зеркальцем под днищем. Причем, это касалось именно российской границы, монголы в этом смысле намного спокойнее. На монгольской границе водителю нужно заполнить специальный листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники, и оплатить пошлину. Также надо заплатить за страховку (в зависимости от мощности автомобиля), но безотносительно от времени нахождения в Монголии. Пассажиры ничего не платят. Вот, собственно, и все.

МОНГОЛИЯ

Асфальт заканчивается сразу, как только пересекаешь границу. Все остальные дороги на территории Монголии для нас будут грунтовыми, но при этом довольно ровными. Минус большинства дорог – большое количество мелких и средних камней на поверхности, иногда довольно острых, что объясняется каменистой почвой и большим количество гор вокруг. Так что испытывать скоростные характеристики автомобиля тут лучше не стоит, а встречающиеся ямки и кочки и вовсе призывают к осмотрительности.

Как выяснилось, особое внимание нужно уделять мостам и всему, что их напоминает. Большинство мостиков – деревянные, на многих дощатый настил уже совсем старый, местами доски вообще отсутствуют, а в открывающиеся дыры отлично видно текущую внизу речку.

Территория Монголии во многом напоминает Иркутскую область и Прибайкалье: холмы и горы, степи, невероятной красоты водоемы с кристальной голубой водой. Одно из таких озер и было целью нашего путешествия.

Озеро Хубсугул даже называют братом Байкала, так во многом они похожи. Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии. В него впадает 96 рек и ручьев и вытекает река Эгийн-Гол. Все местные жители боготворят озеро и берегут его, ведь именно из него они черпают воду для всех своих нужд. Так же как и Байкал, на зиму оно замерзает. Говорят, слой льда здесь даже толще, чем на Байкале – за счет меньших размеров и промерзает лучше. Рыбалка здесь великолепна, самая популярная рыба – хариус, но есть и другие: ленок, сиг, таймень и даже омуль.

На нашу же долю досталась экскурсия в местный национальный парк. Приплыли мы туда на специальном аэроботе, который и зимой может ходить по льду благодаря своей универсальной конструкции. Это довольно быстрая посудина, основной недостаток которой – высокий шум. Даже на берегу его слышно еще издалека, не говоря о том, что на судне неподготовленному пассажиру лучше пользоваться берушами.

Национальный парк поразил своей красотой и плодовитостью: сразу же на месте высадки были обнаружены заросли голубики и целые семейства маслят, а также дикие плантации сагандайли, очень популярного растения в регионе, которое отлично повышает тонус и стимулирует работу почек, сердца и мозга.

ОБО

Один из наших маршрутов лежал в сторону «Обо», древнего святилища, где обитают местные духи. Как правило Обо возникают либо на перекрестье путей, либо на вершинах гор и холмов, а заодно и служат своеобразными ориентирами для путешественников. Недалеко от Хубсугула существует шаманское святилище «Арван-Гурван-Обо», что переводится как «Тринадцать Обо». Говорят, что ему уже больше четырех веков. 10 лет тому назад оно было освящено, и с тех пор здесь практикуются шаманские обряды, свидетелями, и даже участниками одного из которых мы стали.

Молодая монгольская женщина, одетая в шаманские одежды, сразу предупредила, что полностью входить в транс не будет, а лишь покажет, как все происходит. Камлание, бубны, танцы, все как полагается. 12 небольших Обо, сооруженных в линию от главной кладки, несли на себе имена каждого года по китайскому календарю. Тигр, дракон, крыса, петух и так далее. Каждому, кто соответствовал определенному году, шаманка давала в руки печенюшку и предлагала отнести к своему Обо, чтобы получить благословение.

Дорога к шаманке и обратно пролегала по совершенно разным дорогам. Здесь были и каменистые участки, и броды, поднимались мы на холмы и спускались к озеру. На самом деле, сложно придумать лучшего маршрута для теста внедорожников: а наши Porsche совершенно уверенно доказали, что бездорожье — это их стихия. Но находясь за рулем мощного и быстрого автомобиля, душа просит поддать газу. И вот, наконец, мы спускаемся в степь. Перед нами лежат бескрайние просторы – ну как тут не погонять?

Рассредоточившиеся по степи разноцветные автомобили напоминали дорвавшихся до воли молодых животных, бросившихся играть друг с другом в догонялки. И – ох! – что это было за удовольствие! Мы совершенно не задумывались о том, как и куда мчимся, и автомобили нам это прощали, подстраиваясь под стиль вождения, сглатывая ямы и неровности, даря радость и адреналин. Мы наконец-то оторвались по полной!

КРАЙ ЗЕМЛИ

Нет, не то, чтобы я так думала, но Монголия, конечно, не близко. Однако, после этой поездки я вполне могу сказать, что побывала на «Краю земли», потому что именно так называется турбаза, где мы останавливались. Вполне комфортная (есть номера с душем и туалетом, а есть и отдельно стоящие юрты с удобствами на улице), отапливаемая (по вечерам и ночам нам включали центральное отопление), с очень вкусной едой.

Честно скажу, разнообразия в блюдах особо не наблюдалось, в основном это было все, так или иначе приготовленное из теста и мяса, но за счет свежести ингредиентов они выигрывали при любом сравнении. Позы (кто не знает, это аналог мантов), чебуреки, суп из баранины (едят тут в основном баранину, но и говядину тоже), а заодно и жареная рыба из озера и монгольский чай (на молоке, с жиром и солью) – все это казалось восхитительно вкусным. Хочу сразу сказать, что вся эта местная стряпня выдержала проверку и «авторской кухней». По приезду в Иркутск нас повезли в какой-то неимоверно крутой местный ресторан, чтобы мы, наконец, поели цивилизованной еды. Так вот. После Монголии есть это было уже невозможно.

Монголия оставила неизгладимый отпечаток в душе и сердце. И это не просто красивые слова. Край простой и дикий, но настолько привлекательный и искренний, что именно за этой искренностью и хочется вернуться. Увидеть больше, узнать лучше.

Путешествие на озеро Хубсугул

Мария Мельникова

travel
Porsche


Если бы мне когда-нибудь раньше предложили съездить на автомобиле Porsche в Монголию, я бы, скорее всего, отказалась. Потому что наше сознание подменяет понятие «дорогие автомобили» понятием сложных и капризных механизмов, нуждающихся в ровных асфальтированных дорогах, качественном высокооктановом бензине и подразумевающих наличие авторизованного сервиса – неподалеку, на всякий случай. Так было раньше. Но уже не сейчас.

Читать еще:  Как получить международные водительские права

Маршрут нам предстоял несложный, но интересный. Всего от Иркутска до поселка Ханх нужно было проехать порядка 340 км, из них 9/10 пути по российскому асфальту.

ГРАНИЦА

Дорога с российской стороны до границы довольно ровная и широкая. Мы даже удивлялись, какое хорошее покрытие здесь было сделано. Удивлялись ровно до тех пор, пока на подъезде к границе не встретились с явлением, которое назвали про себя «амурские волны». Участок пути примерно километров в 10 длиной напоминал последствия подводного землетрясения – такими плавными волнами вздыбилась земля. Скорость пришлось значительно снизить, иначе даже на автомобилях с большим дорожным просветом можно было бы разбить бампер или днище.

Граница с Монголией – хитрая штука. Начнем с того, что пропускной пограничный пункт в поселении Монды является двусторонним – т.е. кроме россиян и монголов пересекать его никто не имеет права. Рассказывают истории, как однажды со стороны Монголии на границу приехали итальянские байкеры, желавшие попасть в Россию. Так их не пустили, заставив ехать в другой пункт, до которого порядка 800 км по довольно пустынному краю. Сейчас активно лоббируют тему разрешить и гражданам других стран пересекать в этом месте границу, т.к. это благотворно скажется и на развитии приграничных территорий, но пока вопрос еще не решен.

Народу на границе практически нет. Мы встретили еще один автомобиль в попутном направлении и парочку в обратном. Пограничники говорят, что есть как туристы, так и местные жители, в основном монголы, которые ездят в Россию за бензином и продуктами. Бензоколонки, да и многое другое у них дефицит.

Кстати, и туристам следует заправиться в России, и лучше всего это сделать в поселке Кырен в 20 км от границы. Мы так и поступили. Удивительная кавалькада из шести разноцветных Porsche неизменно привлекала к себе внимание местных жителей – но, скорее, как диковинка. Смотрели с любопытством, без злобы или зависти.

На границе автомобили досматривали досконально, включая проход с собаками и зеркальцем под днищем. Причем, это касалось именно российской границы, монголы в этом смысле намного спокойнее. На монгольской границе водителю нужно заполнить специальный листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники, и оплатить пошлину. Также надо заплатить за страховку (в зависимости от мощности автомобиля), но безотносительно от времени нахождения в Монголии. Пассажиры ничего не платят. Вот, собственно, и все.

МОНГОЛИЯ

Асфальт заканчивается сразу, как только пересекаешь границу. Все остальные дороги на территории Монголии для нас будут грунтовыми, но при этом довольно ровными. Минус большинства дорог – большое количество мелких и средних камней на поверхности, иногда довольно острых, что объясняется каменистой почвой и большим количество гор вокруг. Так что испытывать скоростные характеристики автомобиля тут лучше не стоит, а встречающиеся ямки и кочки и вовсе призывают к осмотрительности.

Как выяснилось, особое внимание нужно уделять мостам и всему, что их напоминает. Большинство мостиков – деревянные, на многих дощатый настил уже совсем старый, местами доски вообще отсутствуют, а в открывающиеся дыры отлично видно текущую внизу речку.

Территория Монголии во многом напоминает Иркутскую область и Прибайкалье: холмы и горы, степи, невероятной красоты водоемы с кристальной голубой водой. Одно из таких озер и было целью нашего путешествия.

Озеро Хубсугул даже называют братом Байкала, так во многом они похожи. Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии. В него впадает 96 рек и ручьев и вытекает река Эгийн-Гол. Все местные жители боготворят озеро и берегут его, ведь именно из него они черпают воду для всех своих нужд. Так же как и Байкал, на зиму оно замерзает. Говорят, слой льда здесь даже толще, чем на Байкале – за счет меньших размеров и промерзает лучше. Рыбалка здесь великолепна, самая популярная рыба – хариус, но есть и другие: ленок, сиг, таймень и даже омуль.

На нашу же долю досталась экскурсия в местный национальный парк. Приплыли мы туда на специальном аэроботе, который и зимой может ходить по льду благодаря своей универсальной конструкции. Это довольно быстрая посудина, основной недостаток которой – высокий шум. Даже на берегу его слышно еще издалека, не говоря о том, что на судне неподготовленному пассажиру лучше пользоваться берушами.

Национальный парк поразил своей красотой и плодовитостью: сразу же на месте высадки были обнаружены заросли голубики и целые семейства маслят, а также дикие плантации сагандайли, очень популярного растения в регионе, которое отлично повышает тонус и стимулирует работу почек, сердца и мозга.

ОБО

Один из наших маршрутов лежал в сторону «Обо», древнего святилища, где обитают местные духи. Как правило Обо возникают либо на перекрестье путей, либо на вершинах гор и холмов, а заодно и служат своеобразными ориентирами для путешественников. Недалеко от Хубсугула существует шаманское святилище «Арван-Гурван-Обо», что переводится как «Тринадцать Обо». Говорят, что ему уже больше четырех веков. 10 лет тому назад оно было освящено, и с тех пор здесь практикуются шаманские обряды, свидетелями, и даже участниками одного из которых мы стали.

Молодая монгольская женщина, одетая в шаманские одежды, сразу предупредила, что полностью входить в транс не будет, а лишь покажет, как все происходит. Камлание, бубны, танцы, все как полагается. 12 небольших Обо, сооруженных в линию от главной кладки, несли на себе имена каждого года по китайскому календарю. Тигр, дракон, крыса, петух и так далее. Каждому, кто соответствовал определенному году, шаманка давала в руки печенюшку и предлагала отнести к своему Обо, чтобы получить благословение.

Дорога к шаманке и обратно пролегала по совершенно разным дорогам. Здесь были и каменистые участки, и броды, поднимались мы на холмы и спускались к озеру. На самом деле, сложно придумать лучшего маршрута для теста внедорожников: а наши Porsche совершенно уверенно доказали, что бездорожье — это их стихия. Но находясь за рулем мощного и быстрого автомобиля, душа просит поддать газу. И вот, наконец, мы спускаемся в степь. Перед нами лежат бескрайние просторы – ну как тут не погонять?

Рассредоточившиеся по степи разноцветные автомобили напоминали дорвавшихся до воли молодых животных, бросившихся играть друг с другом в догонялки. И – ох! – что это было за удовольствие! Мы совершенно не задумывались о том, как и куда мчимся, и автомобили нам это прощали, подстраиваясь под стиль вождения, сглатывая ямы и неровности, даря радость и адреналин. Мы наконец-то оторвались по полной!

КРАЙ ЗЕМЛИ

Нет, не то, чтобы я так думала, но Монголия, конечно, не близко. Однако, после этой поездки я вполне могу сказать, что побывала на «Краю земли», потому что именно так называется турбаза, где мы останавливались. Вполне комфортная (есть номера с душем и туалетом, а есть и отдельно стоящие юрты с удобствами на улице), отапливаемая (по вечерам и ночам нам включали центральное отопление), с очень вкусной едой.

Честно скажу, разнообразия в блюдах особо не наблюдалось, в основном это было все, так или иначе приготовленное из теста и мяса, но за счет свежести ингредиентов они выигрывали при любом сравнении. Позы (кто не знает, это аналог мантов), чебуреки, суп из баранины (едят тут в основном баранину, но и говядину тоже), а заодно и жареная рыба из озера и монгольский чай (на молоке, с жиром и солью) – все это казалось восхитительно вкусным. Хочу сразу сказать, что вся эта местная стряпня выдержала проверку и «авторской кухней». По приезду в Иркутск нас повезли в какой-то неимоверно крутой местный ресторан, чтобы мы, наконец, поели цивилизованной еды. Так вот. После Монголии есть это было уже невозможно.

Монголия оставила неизгладимый отпечаток в душе и сердце. И это не просто красивые слова. Край простой и дикий, но настолько привлекательный и искренний, что именно за этой искренностью и хочется вернуться. Увидеть больше, узнать лучше.

Озеро Хубсугул

Высокогорное озеро Хубсугул — одна из природных достопримечательностей Монголии. Красивее его нет во всей стране. По крайней мере, по мнению некоторых путешественников, местных жителей и географа Эдуарда Мурзаева.

Ещё один факт, который выделяет озеро среди других — его почтенный возраст (порядка 6 млн). По этой причине водоём причисляют к самым древним водным резервуарам на планете. Хубсугул расположен в Байкальской рифтовой зоне, чем и объясняется его сходство с самым большим озером в мире. Похожие черты можно выявить при исследовании гидрологического режима и минерального состава — у обоих водоёмов вода чистая и пресная, пригодная для питья в сыром виде. Поэтому ещё одно название озера — «младший брат Байкала» — не кажется удивительным или странным. Тем более, что прямое расстояние между водоёмами составляет всего 200 километров.

Читать еще:  Как переехать из россии жить в германию на пмж

Турбазы на озере Хубсугул

Посещение Синей жемчужины (ещё одно название водоёма) — одно из популярных туристических направлений. Это не могло не сказаться на развитии инфраструктуры, в частности, появлении туристических баз. Гораздо больше их сосредоточено в северной части посёлка Ханх. В южной тоже есть, но значительно меньше.

Общая черта всех баз — ориентированность на туриста из России. Здесь понимают русскую речь, принимают рубли, да и среди владельцев есть выходцы из Российской Федерации. К числу самых популярных относятся «Серебряный берег», «Саян-Радиан», «СССР наш».

Одни турбазы выглядят как обычные домики, вторые — поддерживают местный колорит и представляют собой типичное жильё кочевника с удобствами на улице. Будьте готовы к тому, что в большинстве юрт отсутствуют привычные блага цивилизации в виде интернета, телефонной связи.

Если вы предпочтёте питаться в местных кафе, кормить вас будут национальными блюдами из теста и мяса (чебуреки, позы). Рыба для монголов — символ жизни, поэтому даже не рассчитывайте увидеть её в своей тарелке. В некоторых турбазах по просьбе посетителей могут приготовить деликатесы в виде запечённой туши барана и другие яства. Если заглянете в магазины, сможете найти там привычные продукты питания — макароны, конфеты, мясо и прочее.

Отдых в Монголии на озере Хубсугул

Для полноты ощущений туристам предлагается отправиться в конную экскурсию по побережью или в Дархадскую котловину, пострелять из монгольских луков, оседлать яков и сфотографироваться на них в монгольских доспехах или попытать счастье в ловле рыбы.

А можно просто ограничиться осмотром озера Хубсугул и его окрестностей, которые, кстати, с 1992 года признаны одноимённым национальным парком. Вы будете приятно удивлены здешним богатством флоры и фауны.

Только представьте, на территории заповедной зоны растёт около 750 видов деревьев и кустарников, здесь обитает 170 видов птиц, в числе которых эндемики. Поражает и разнообразие редких животных — сибирский горный козёл, волк, росомаха, бурый медведь, соболь и другие.

Посмотреть на уникальную косу из гальки и валунов в окрестностях острова Далай-Кул, поможет прогулка на лодке или каяке.

Зимой список возможного времяпрепровождения дополняется катанием по замерзшему озеру на санях или собачьих упряжках.

Цены в национальном парке Хубсугул

Туристам следует учесть, что посещение одноимённого национального парка платное. Стоимость нужно уточнять непосредственно на месте. Плата взимается на территории комплекса.

В список расходов следует внести и рыбалку. За суточное проживание в двухместной юрте с включённым завтраком и обедом будьте готовы отдать примерно 2000 рублей (цена для одного человека). Размещение в трёх- и четырёхместных юртах обойдётся немного дешевле. К числу дополнительных услуг относятся аренда лодок, спиннинга, мест для установки палатки, посещение бани и прочее.

Погода

Уже в конце ноября озеро Хубсугул покрывается льдом, толщина которого составляет 1,4 метра. Покров держится до мая, в конце июня от него не остаётся и следа. Вода в водоёме холодная и поэтому не очень подходит для купания — прогревается до +10°C…+14°C.

Самая низкая температура воздуха в окрестностях водоёма наблюдается в январе — может опускаться до отметки в -20°C. Зимний период характеризуется малым количеством осадков, преобладают солнечные дни.

С приходом календарной весны температура воздуха перестаёт опускаться ниже -10°C. Обычно на этот период времени припадает и развитие туристической активности в регионе.

Рекордсменом по высоким градусам считается июль. Столбик термометра может показывать отметку в +20°C. Правда, ночи по-прежнему остаются холодными и зыбкими.

На карте

Территориально водоём относится к аймаку Хувсгел (административная единица). Ближайшие населённые пункты — Турт или Ханх, Хатгал. Координаты для навигатора: 51.079987, 100.477732.

Рыбалка на озере Хубсугул

Ихтиофауна водоёма настолько разнообразна и богата, что о рыбалке в здешних местах слагают легенды. Судите сами, в водной толщи обитает около девяти видов рыб, среди которых таймень, ленок, хариус, налим, окунь.

Благоприятные условия для их жизнедеятельности создало существование в закрытой экосистеме (мы упоминали, что монголы не едят рыбу, так как считают её священной).

Хоть некоторые знатоки и утверждают, что рыбу здесь можно ловить практически в любом месте и на любую снасть, это не совсем так. Чтобы вам попался крупный экземпляр, нужно знать некоторые особенности и правила.

  • В первую очередь к ним относится запрет на использование сетей — расценивается как браконьерство. Лучше вооружиться привычной снастью. Нелишними будут спиннинги со сменными катушками, лески, набор блёсен, приманки и прочие атрибуты.
  • Если вы собрались рыбачить в северной части озера, не рассчитывайте на крупный улов, так как здесь преимущественно обитает мелкая рыба (налим, окунь). Может попасться и ленок с хариусом, но в тёплых береговых водах они значительно меньше своих собратьев.
  • Лучше всего выбирать центральную часть Хубсугула — здесь рыба гораздо крупнее. Хороший улов гарантирован в местах рядом с устьями рек, на границе песчаного и каменистого дна, в заливах и бухтах. Так, например, таймень предпочитает водиться в местах с сильным течением и там, где в Хубсугул впадают реки. Выловить эту «царь-рыбу» тяжело, особенно на спиннинг.
  • Гораздо легче поймать ленка, так как распространён по всей территории водоёма. Стандартный размер — до 60 см, но могут попадаться и более крупные особи весом около 6–7 кг.
  • Здешнего косогольского хариуса лучше ловить на кораблик. Предпочитает неглубокие места, всегда находится в движении и перемещается небольшими стаями. Стандартный вес — 150–300 граммов. Если повезёт, можно выловить и 700-граммовую особь.
  • Налим считается самой распространённой рыбой на озере. Бывает крупных и даже гигантских размеров. Ловить его нужно рядом с подводными гротами, среди лежащих на дне деревьев.
  • Любители зимней рыбалки тоже не будут разочарованы. Наиболее ярые приверженцы подлёдной ловли могут поучаствовать в ежегодных международных турнирах и чемпионатах. Соревнования настолько популярны, что заявку на участие нужно отправлять за несколько месяцев до начала.
  • В последнее время всё большей популярностью пользуются организованные рыболовные туры. Это, когда за деньги вас отвозят в заветные места, настраивают снасть, помогают с ловлей рыбы и даже могут её для вас приготовить.
  • Чему бы вы не отдали предпочтение, помните, что согласно местному законодательству, вывоз рыбы за пределы страны запрещён.

Интернет пестрит предложениями организованных туров по окрестностям самого глубокого монгольского водоёма. Условия разнятся: от вылета из Москвы или отправления из Иркутска, до программы и стоимости. Обычно на посещение озера отводится не меньше одного дня. Иногда в программу входят рыбалка и ночёвка на турбазе. Всё зависит от предпочтений и финансовых возможностей.

Как добраться — дорога до озера Хубсугул

До Синей жемчужины россиянам проще добираться из Иркутска. Расстояние от этого города до пограничного пункта в Мондах составляет 304 километра. Преодолеть его можно за 4–5 часов. Двигаться нужно будет по дороге А-333, маршрут частично проходит по Тункинской долине. Бензоколонок в Монголии не хватает, поэтому бывалые путешественники советуют заправлять полный бак в Кырене, что в 20 км от границы.

На КПП заложите от 30 минут до двух часов — зависит от очереди и сезона. Пункт открыт каждый день. В летний период времени (с 15 апреля по 15 сентября) с 10.00 до 18.00, в зимний период времени — рабочий день на час короче. Может быть закрыт в национальные праздники. На въезде вас попросят предоставить загранпаспорт и оплатить регистрационный взнос. С 2014 года виза для посещения Монголии не требуется.

От пункта к ближайшему посёлку Ханх вас приведёт щебёночная дорога — всё та же А-333. Если вы хотите обогнуть озеро и попасть в его южную часть, вас ждёт нелёгкое испытание в виде грунтовой и местами размытой дороги. В дождливую погоду здесь будет тяжело проехать даже внедорожникам. Дорога проходит вдоль восточного берега водоёма. Вдоль западной оконечности можно пройти только на лошадях.

На поезде: менее комфортный способ. Поезда отправляются из Москвы и Иркутска и следуют до монгольской столицы. Расстояние от Улан-Батора до озера составляет 777 км. Преодолеть его, к примеру, можно на арендованном автомобиле.

Водный транспорт: от северной части озера к южной можно перемещаться на пароме «Сухбаатар».

Водоём Хубсугул на панораме Google:

Видео о Синей жемчужине Монголии:

Хубсугул по западному берегу. Часть Первая — степная. Иконический ландшафт.

Ландшафт может быть городским (небоскребы Манхеттена, каналы Венеции и колоритные рынки Ближнего Востока) или центрированным на одном объекте (Эйфелева башня, Сиднейский Оперный театр, Собор Василия Блаженного). Это могут быть пейзажи с известных картин (рериховские Гималаи, Прованс Ван Гога, Ближний Восток Девида Роббертса) и кадры из кинофильмов («толкиеновская» Новая Зеландия и Австралия «Крокодила Данди»). Но первичный набор таких изображений не такой уж и большой.

Читать еще:  Когда лучше отдыхать на пенанге

По приезду в страну обычно оказывается, что наш иконический ландшафт подпорчен современной застройкой, толпами туристов или погодой. Великая Китайская Стена тонет в дымке и смоге. Пирамиды Гизы и Тадж-Махал штурмуют легионы туристов и липнувших к ним продавцов сувениров. Улочки ближневосточных медин обезображены пучками проводов, бетонным строительством, пустыми пластиковыми бутылками и прочими неаутентичными элементами.

Примерно об этом писал Боттон в первом эссе книги «Искусство путешествий». По приезду автора на Барбадос оказалось, что остров состоит из гораздо большего (и гораздо более обыденного, прозаического) числа вещей, чем пляж с белоснежным песком и уютный номер в отеле на берегу.

Я не исключение из правил. Далеко не всегда мне удавалось найти свой иконический ландшафт. А, найдя, удовлетвориться им. Поэтому я особенно рад, что путешествие по Монголии с самого начала подарило мне воплощение моего образа страны. Монголию моих грез.

Мой иконический ландшафт Монголии – заглавная фотография из статьи коллеги по факультету Оксаны Климановой в одном из первых номеров журнала «Гео» (год эдак 97-й). И первые два дня похода по западному берегу озера Хубсугул явили точно такой же пейзаж, что и на той фотографии: зеленая, всхолмленная степь, горы на горизонте, сотни черных точек пасущихся коров, белая юрта и всадник на лошади. Этими элементами, фактически, исчерпывается степная Монголия. Но это как раз то случай, когда все гениальное просто. И картина не надоедает на протяжении километров и дней.

09.08
День номер ноль. Добраться до озера.

От популярного среди туристов поселка Аршан (о нем, как и о Ольхоне потом напишу отдельно) в 9 утра сесть на автобус до поселка Кырен.

Кырен приятно смотрится на фоне гряды Тунскинских гольцов

В панораме выделяется буддийский дацан, открытый 6 августа 2011 г., т.е. за три дня до нашего приезда

В час дня уходит маршрутка на Монды (100 руб.). Дорога до Монд уже почти полностью заасфальтирована, так что ехать час с небольшим.

Монды – центр Азии. Так сказал Обручев, а с классиком трудно спорить. Пусть даже центр Азии уже есть в тувинском Кызыле.

Фотографируемся перед началом пути. Игорь, Люба, Саша и я.

Монды – край Российской Вселенной. Дальше начинается Монгольская Степь. До границы всего 12 км. Как у любого порядочного края вселенной тут есть свой ресторан. Двухэтажный, с евроремонтом и финскими унитазами он довольно нелепо смотрится на фоне изб. Но такова уж его функция. Кстати кормят тут дешево и вкусно. Теперь неделю будем есть только содержимое рюкзаков.

За поселком застава, до которой нас провожает местная жительница неопределенного возраста и мальчишеского вида. Сержант милиции (видимо реформа до этих мест еще не добралась). По пути объясняет особенности местной жизни: «С утра чаплашку вмазал, и нервы в порядке. А без этого – тяжело».

На заставе предупреждают, что граница закрывается через 2 часа (в шесть вечера). Впереди 12 км пути – явно не успеваем. Но нам везет – догоняет монгольский УАЗик до поселка Ханкх, т.е. до самого озера. Это 12 км до границы и еще 30 км от границы до Ханкха. Экономия дня пути. Улыбчивая монгольская семья готова везти до Хатгала (они поедут по восточному берегу озера). Но мы хотим дойти до Хатгала пешком по западному берегу.

Немного географии.
Хубсугул – меридианально вытянутое озеро в северной Монголии. За красоту пейзажа и чистоту воды прозвано «младшим братом Байкала». Его южная часть – одна из главных туристических достопримечательностей страны со множеством юрт-кемпингов и турбаз, тогда как северная часть почти необитаема и практически лишена туристов кроме редких русских рыбаков (как написано в Лонли Планет – vodka-fishing tourists).

По восточному, более пологому берегу идет грунтовая дорога, а по западному, где горы подходят вплотную к озеру, лишь лошадиная тропа, кое-где почти исчезающая. Идти гораздо интереснее по западному берегу. Что мы и сделали.

Шестидневный пеший маршрут (около 180 км) можно разбить на три части. Первые два дня – степной участок с редкими хуторами и зимовьями. Вторые два дня – горно-таежный участок вообще без людей. И последние два дня – выход из тайги обратно в степь к турбазам и кемпингам.

Игорь уже ходил этим маршрутом, и на этот раз скорректировал его в сторону упрощения. Было решено не огибать по периметру заросший тайгой полуостров на северо-западе озера, а срезать его по заболоченной степи. Это экономило день пути.

Но обо всем по порядку.
На границе встретили джипы с иркутскими номерами. Ребята проехали 180 км по восточному берегу озера за два дня. Машины покрыты плотным слоем грязи.

Границу перешли без проблем и затряслись по уходящей за горизонт монгольской грунтовке. С первого взгляда, та же Бурятия: те же УАЗики, та же степь, даже деревянные дома такие же. Вот только юрт и пасущегося скота стало больше.

В Ханкхе (малоинтересный поселок, похожий на прибайкальские) на всякий случай разменяли в магазине рубли на тугрики. Многие надписи здесь еще на русском. Других туристов нет. Выбегающие навстречу дети кричат «Здрасте». Правда, на этом их знание русского обычно заканчивается.

К закату добрались до места ночлега (6 км от Ханкха). В сумерках прозрачный Хубсугул прекрасен.

Здорово вновь ощутить себя в дикой местности. Приготовить ужин на костре. Забыть о цивилизации. И знать, что ближайшие дни все будет точно так же.

10.08. День первый. Степной.

В первый день дорога еще была широкой и набитой.

Иногда нас даже обгоняли мотоциклы и даже УАЗы. Это местные жители разъезжали по своим делам.

Но чаще всего это были всадники. Что лошади, что УАЗы лихо перебирались через перерезающие путь речушки. Нам приходилось идти вброд. Вода тут ледяная. Хорошо, что она никогда не поднималась выше икры. Удачно выбрали сезон.

Вторая удача – отсутствие дождя. Он не раз подбирался вплотную. Гроза гремела неподалеку. Небо угрожающе хмурилось. Ветер даже доносил капли дождя. Но нас так ни разу и не накрыло.

Редкие хутора и всадники картину не портили. Наоборот. Они прекрасно дополняли пейзаж и атмосферу.

Будь то всадник на коне, пасущий стадо

Даже сама дорога, вьющаяся в бесконечность

Это не наступление цивилизации на естественный ландшафт, но симбиоз, органичное врастание в него. Монголия может сколько угодно напоминать Бурятию УАЗами и деревянными домами. Но никакие мотоциклы и солнечные батареи не изменят менталитет степных жителей и их уклад жизни, который остался неизменным со времен Чингизхана.

А потому действительно Монголия – одно из немногих мест в мире, которое почти не тронули современная культура и цивилизация.

Главный житель этих мест – не лошадь, а вот это немного странный на вид зверь.

Тело коровы, шерсть яка, стрижка овцы, хвост лошади и голос то ли свиньи, то ли носорога (громкое хрюканье-фырканье). Я прозвал этого шерстистого красавца «бяк» (быко-як). Несмотря на свои (часто) внушительные рога – бяки довольно пугливые животные.

Хватает и дикой фауны. Огромные орлы, высматривающие шныряющих вокруг сусликов, гуси и бакланы на озере.

Пейзажи – чем дальше, тем лучше.

Идти пока легко. Даже редкие заболоченные участки не портят картину.

За день прошли 34 км.

11.08.
День второй. Болотный.

Часть пути в этот день все еще шел по тропе, но в основном это было преодоление болота.

Со стороны оно выглядит почти идиллически.

Но прыгать по кочкам быстро устаешь. А между ними вода, в которой рано или поздно искупаешь ноги.

Хорошо, что временами все же встречались участки сухой степи.

(В горах, совсем рядом с нами идет дождь).

Озеро поначалу было рядом, но потом мы ушли «в тень» полуострова, и оно отдалилось до вечера.

На привале. Большой Саян от нас все дальше и дальше.

Последние 15 км тропа тяжелая. Череда болот и каменистых отмелей (пересохших русел рек). Колея УАЗа легко угадывается как тропа, но там где проскочит русский джип, нам угрюмо брести с мокрыми ногами.

Напоминает путь хоббитов по болотам под Мордором.

Еле дошли до кромки леса. Степь кончилась. За день прошли 28 км. Сил не осталось, но закат над озером оказал терапевтическое действие.

Ночь очень звездная и очень холодная. Выход из палатки в туалет как выход в открытый космос. С утра углубимся в лес. Горы подступили к самому озеру. Тропа скоро истает. Монгольская Степь на время уступает место Тайге. Впереди самая сложная часть похода.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector