0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мумбаи по следам английских колонизаторов

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ

Англия является самым кровожадным государственным образованием за всю историю человечества. Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев. Одним из самых известных случаев геноцида ирландцев стало вторжение в Ирландию войск Кромвеля в 1649 году. В городе Дроэде Кромвель приказал вырезать весь гарнизон и католических священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже самовольно.

Значительную часть ирландцев, включая женщин и детей, превратили в белых рабов и вывезли в английские колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, то в 1652 году осталось лишь 850 тыс., да и то, из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял до 50-56% своего населения. Такой геноцид трудно сыскать в истории других стран.

Англия была мировым лидером в работорговле, на её счету жизнь миллионов убитых и погубленных. В своих колониях англичане использовали так называемых белых рабов – шотландцев и ирландцев, в том числе женщин и детей. Кроме того, в английские колонии было привезено около 13 млн. рабов из Африки. Учитывая тот факт, что на каждого привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших во время «охоты на людей» в самой Африке и во время транспортировки, цифры геноцида получаются просто колоссальные. Следует добавить, что основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституцию рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.

В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех. Кроме того, достигалась и военно-стратегическая цель – разложение китайской армии, чиновничества и народа, потеря ими воли к сопротивлению. С целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения страны, китайский император в 1839 году начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне. Лондон отреагировал войной – начались опиумные войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять кабальные условия английской государственной наркомафии. Это принесло английской элите, в том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль. Ущерб для Китая был страшный – в наркотическом дурмане гибли целые поколения, народ интеллектуально и физически деградировал. Так, в 1842 году население империи составляло около 416 млн. человек, из них 2 млн. наркоманы, в 1881 году – чуть более 369 млн. человек, из них 120 млн. наркоманы.

«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.
Миллионами уничтожались люди в развязанных Лондоном войнах по всему земному шару. А сколько миллионов людей было уничтожено в английских колониях в Северной Америке, Австралии и Тасмании (тасманийцев всех уничтожили). Не один десяток миллионов был уничтожен англичанами в Индии. Так, менее чем за 20 лет пребывания британцев в Бенгалии, население региона сократилось почти на 20 млн. человек – более чем наполовину! С начала XIX века, по мере того, как англичане распространяли своё влияние в Индии, массовый голод стал обыденным явлением в стране. Согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло в 1800-1825 годах – 1 млн. человек, в 1825-1850 годах – 400 тыс. человек, в 1850-1875 годах – 5 млн. человек, а в 1875-1900 годах – 26 млн. человек.

Массовые убийства аборигенов в английских колониях являлись таким же обычным делом, как охота. В 1830 году в Тасмании солдаты английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а затем забили насмерть женщин и детей. Историк Каролин Элкинс в своей книге об английском режиме в Кении после Второй мировой войны приводит пример того, как в ответ на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао англичане вырезали около 300 тыс. представителей народности Кикуйя и ещё полтора миллиона человек загнали в лагеря.

Необходимо отметить, что первые в мире концлагеря были созданы британским лордом Китченером в Южной Африке для бурских семей во время англо-бурской войны 1899-1902 годов. По приказу главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы буров, а гражданское население интернировалось в лагеря, где, по свидетельству самих англичан, условия пребывания были просто ужасающими. Для подавления сопротивления в войне с бурами применялись разрывные пули дум-дум, причинявшие людям огромные страдания. Наконец, по приказу Китченера вся страна буров была разгорожена колючей проволокой на большие участки. Всего в лагеря англичане согнали около 200 тыс. человек – примерно половину белого населения бурских республик. Из них, по самым скромным подсчётам, от голода и болезней погибло около 26 тыс. человек, причем большинство из погибших – дети.

Впоследствии англичане покрыли всю планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим террором подавляя любые признаки сопротивления, создав свой «мировой порядок». Что собой представляли английские концлагеря, описывает израильский историк Шмуэль Дотан: «В концлагере Беньямина заключённые работали 12 часов в день почти без перерыва. На обед им давали две чёрствые питы, на ужин был жидкий овощной суп. С голоду люди ели траву и косточки арбузов. Не было ни воды для мытья, ни крыши над головой. Заключённые спали вповалку под открытым небом. На работу политзаключённых возили в каменоломни под Хайфу, держа их часами в вагонах, где люди не могли даже сесть из-за тесноты. ».

Я уж не говорю о более позднем времени..1914,20 е,40..против «азиатских орд»воевали в составе СС и анлийские части.
Этот пост дополнение к предыдущим:О сталинизме в России,о уничтожении коренного населения Америки.
Надо помнить и знать мировое зло. И империя зла ,это далеко не Россия,в представлении иных умов,скорее не только российские правители,а очень похожие,и еще кровожаднее и страшнее в чем то. создатели демократических стран,так и не признавшие свои преступления!Все так похоже и повторяется из века в век!

Оригинал взят у matveychev_oleg в Интересные исторические факты об Англии

«Туземцев слишком много». Как жила Индия при английском колониализме

В некоторых бывших республиках Советского Союза стало модно говорить, что они были «колонией» России и находились «в оккупации». Обозреватель «АиФ» на примере Индии решил объяснить, как именно жили под властью колонизаторов.

Совсем старый человек выбегает передо мной, держа над моей головой зонт, и сам промокает мгновенно – в Дели сегодня льёт как из ведра. Мы идём 20 метров до такси. Мне неудобно, я прошу швейцара отеля вернуться назад, на что следует ответ: «Нет-нет, сэр, я потерплю, вы же белый сахиб». Это слово означает на хинди «повелитель», а на нескольких других наречиях Индии – и вовсе «божество». К счастью, не везде, однако в отдельных индийских регионах до сих пор сохранилось заискивающее отношение к белому человеку – остаток наследия английской колониальной власти. «Я плохо помню англичан, но мой отец рассказывал о них, – говорит 75-летний Джагди Сингх, владелец пекарни в Амритсаре. – Он говорил, что ещё в 30-х гг. XIX века британ­ский чиновник, если ему кто-то не поклонился на улице, мог за это ударить, а королев­ские солдаты требовали от рикш возить их в тележке бесплатно». В по­следнее время в некоторых бывших совет­ских республиках, таких как Литва, Латвия, Украина, Грузия, иногда даже в Азербайджане и Узбекистане стало модно говорить – мы были колониями Советского Союза, а русские обращались с нами как колонизаторы. Так вот, ребята, побывав в Индии, могу сказать: колония – это нечто другое, нежели вы думаете.

Бойня, грабёж и воровство

В североиндийском городе Амритсар (штат Пенджаб) вам каждый прохожий покажет мемориал Джаллианвала-­багх, установленный у площади, где британские войска 13 апреля 1919 г. расстреляли народный фестиваль – дабы наказать мест­ное население за забастовку протеста. Солдаты заблокировали выходы с площади и открыли огонь – всего, по подсчётам индийских источников, погибло 1000 человек, включая 41 ребёнка.

Читать еще:  Популярные вопросы туристов о острове ко чанг

Вот смотрите, вы можете легко увидеть в стенах следы от пуль, – показывает на дыры в камне доктор Радж Сингх, учившийся в 70-е гг. в Москве. – Палачи стреляли, перезаряжали винтовки и палили в упор снова. Писатель Редьярд Киплинг назвал командующего расстрелом полковника Дайера «спасителем Индии», в поддержку этого убийцы в Лондоне собрали пожертвований на 26 000 фунтов: в то время как семье каждого погибшего от рук «амритсарского мясника», словно в насмешку, выдали… 37 фунтов. Даже спустя 100 лет британское правительство не извинилось за эту бойню. В 1997 г. королева Елизавета II, посетив мемориал в Амритсаре, выразила лишь сожаление. Я получил образование в СССР, видел эту страну. И с удовольствием бы возил сюда людей из бывших ваших республик, кто сравнивает себя с колониями. Русские были им братьями, а англичане расстреливали нас за любую провинность как собак.

В Джаллианвала-багх всегда приходит много людей, дети кладут венки с цветами к монументу расстрелянным. Память о кровавой бойне за столько лет не ослабла.

Мне мой прадед рассказывал, а я своим правнукам расскажу, – обещает пожилой бизнесмен Аггарвал Джейджаннади. – Прадед видел, как британские полицейские обедали в ресторанах Амритсара и не платили (владельцы боялись заикнуться о деньгах), а солдаты после расстрела снимали с мертвецов серебряные украшения. Обычные клерки из Индии потом возвращались в Лондон миллионерами. Нашу страну разграбили.

Школьный учитель Джавад Сингх добавляет:

Англичане вывозили из Индии тонны золота и драгоценных камней: это либо покупалось за копейки, либо отнималось силой. Мой дедушка служил в английской армии 20 лет, но остался простым солдатом – имелись строгие о­граничения по числу «туземцев», достойных офицерского чина.

В связи с этим бывший советский студент Радж Сингх откровенно возмущается:

Я знаю, что в Великую Отечественную войну звания генералов Красной Армии получали все – и грузины, и армяне, и евреи. В СССР людей других наций не превращали, как в Индии, в массу, которую бросали на фронт на убой. В Средней Азии построили больницы, школы, институты: в вашем государстве много значило образование и здоровье человека. Наши же колонизаторы держали людей неграмотными, без шансов окончить хотя бы три класса!

«Ели крыс и листву пальм»

По поводу здоровья сказано особенно точно. Британцы в Индии (считая, что «туземцев слишком много») иногда цинично сокращали население колонии, устраивая искусственный голод.

Моя семья родом из Бенгалии, – объясняет владелец тур­агентства в Дели Мохаммед Расулла. – И дед с бабкой с содроганием вспоминают, как в 1943 г., будучи детьми, они ловили и ели крыс, выкапывали из земли червяков, жевали листву пальм. Британская администрация тогда вывезла из Бенгалии 80 000 тонн продовольствия, опасаясь захвата провинции японцами. Люди начали миллионами гибнуть от голода, но англичане даже не думали что-то исправлять.

Голод в британской Бенгалии, погибло от 1,5 до 4,3 млн. чел, 1943 год. pic.twitter.com/a81zHLEGPl

— фото История (@phothistory) July 17, 2019

За год, по самой высшей оценке, умерло 10 млн человек: каждый шестой из населения Бенгалии. Жители Индии, рассказывая о переживших тот голод род­ственниках, говорят – эти старики множество лет подряд прячут на ночь под подушку мешочки с рисом, просыпаются и лихорадочно проверяют, на месте ли еда… Жесточайшие меры, постоянные наказания, расстрелы, полуголодное существование выработали у части жителей Индии подобный стиль – перед белым положено лебезить и всячески угождать ему. Чем беднее индиец, тем охотнее он подобным образом себя ведёт, поскольку так сложилось исторически, ведь англичанин мог и ударить хлыстом, и бросить мелкую монетку, позволявшую нищему человеку продержаться на одном рисе целую неделю.

«Мы им не братья – рабы»

Такое ощущение у некоторых людей в Индии, особенно старшего возраста, уже издавна в крови, – считает Кришна Надж, получивший образование в Одессе в ­80-е гг. – И их нельзя за это винить. Англичане видели в нас не братьев, а рабов – они воспитывали в индийцах необходимость прислуживать белому человеку, выполнять все его прихоти. Да, Советский Союз не был демо­кратией, но национальные меньшинства, по-моему, жили там лучше русских. Грузия, Армения, среднеазиатские республики получали из союзного бюджета огромные суммы, там культивировали местные языки, издавали местных поэтов и писателей. Люди, называющие свои земли колонией России, понятия не имеют, как европейская дер­жава обращается с жителями колонии. Это выкачивание всех ресурсов, постоянный грабёж недр, использование рабского труда.

Я против, когда Советский Союз расписывают как настоящий рай всеобщего счастья. Были там и всякие неприятные вещи, давайте уж признаем честно. Но вот чего точно не случалось – это дискриминации по национальному признаку. Всюду подчёркивалось, что СССР – многонациональное государство, и боже упаси было обидеть какой-либо народ. В братских республиках строились заводы, фабрики, железные дороги, для этого туда ехали инженеры и рабочие из России – которых потом лишили граждан­ства в той же Прибалтике. Сейчас у наших бывших братьев модно создавать «музеи оккупации». Но все забыли: если они страдали от голода, войны, арестов при Сталине – то только вместе с русскими. Желающим назвать себя «колонией России» лучше приехать в Индию. По­смотреть на десятки застывших в камне детских лиц на месте расстрела в Амритсаре, а заодно поговорить с современниками британского владычества. Желания сравнивать поубавится.

Мумбаи: по следам Шантарама. Фотоотчёт

После довольно мучительного ожидания в аэропорту Шарджи, что в ОАЭ, и полуторачасового перелёта над океаном, в предрассветной тьме, в стареньком, выкрашенном в черный и жёлтый, такси, мчимся по ещё спящим улицам Мумбая. По высокой влажности воздуха, можно понять, что где-то рядом море. А букет всевозможных запахов, меняющихся в теплом воздухе так же быстро, как пролетающие за окном фонари, напоминает, что мы в Индии.

Из узких, заросших лианами улиц, вырываемся на широкую площадь, за которой уже созревает рассвет. Посреди площади грозно возвышаются «Ворота в Индию», монумент, через который когда-то англичане покидали свою колонию. Роскошная гостиница «Тадж Махал», вокург которой кружит стая птиц, всё же заметно уступает своему 500-летнему тёзке. Никогда ещё не видел, чтобы океан был серого цвета.




Площадь охраняет бронированный автомобиль с вооружённой автоматами полицией. Вероятно, вынужденная мера после серии терактов 2008 года. Вскоре появляется традиционный для Индии продавец чаем. Под словом «чай» в Индии принято понимать исключительно чай-масала — чёрный чай с молоком и со смесью специй. Чуть позже, при появлении первых туристов, здесь же можно будет попробовать вкуснейшее мороженое из всего, что я пробовал, — индийское фисташковое «кульфи». Бездомные, проведшие ночь здесь же, обнаруживаемые дневным светом, разбредаются кто куда.

Пережив невероятные впечатления от гротескного восхода на берегу Индийского океана, идём вдоль набережной в поисках недорогой гостиницы.

Пошарпанные, старые, но ещё помнящие запах английского чая по утрам, дома освещаются лучами восходящего солнца. Они напоминают о когда-то доминирующем здесь присутсвии английских колонистов.

Один из прохожих, мужчина лет 40-45, одетый довольно по-европейски, с серьгой в ухе, подходит к нам. Этот тип, явно имеет дело с иностранцами: внешний вид, хороший английский! И точно, это агент по набору актёров для массовок в Болливуд! Какая удача! Но что же делать с билетами на вечерний поезд до Гоа? Ответ не заставил себя ждать: МЕНЯТЬ! Потому что такой шанс выпадает,как мы думали тогда, только нам и только сейчас!
Уже позже, находясь в автобусе полном молодых туристов, в основном из Европы, которым предстояло стать массовкой очередного боливудского блокбастера, мы поняли — для того, чтобы попасть в массовку не нужно обладать внешностью киноактёра или говорить на хинди, достаточно просто как можно сильнее отличаться от индийцев. Потому что европейцы, где бы они ни были: в кино, в гостях индийской свадьбе, или даже просто стоя рядом с тобой на фото — это всегда престижно.

Читать еще:  Карта бодрума бодрум на карте мира

Мы обменялись телефонами, договорились о месте и времени встречи, и пошли дальше.

Остановились в Apollo Guest House. Найти это место было нелегко, хотя оно всего в 5 минутах ходьбы от набережной. Номер с убогим видом во двор, но кондиционером и телевизором — за 1500 рупий довольно неплохо для туристического района Мумбая. Принимаем душ. Спим. Приходим в себя.

10:00
Завтракаем в легендарном, благодаря роману «Шантарам», кафе «Леопольд». Серый невзрачный фасад и нелепая вывеска с рекламой Кока-Колы. И это ли культовое заведение города? Народу немного. Видимо, завтракать здесь не популярно. Заказали кукурузные хлопья с молоком и чай. Прохладу здесь, как и по всей Индии, обеспечивают вентиляторы под потолком. Индия вообще слабо подвержена процессам модернизации и глобализации, поэтому каждый приезжающий сюда человек может рассчитывать на путешествие в прошое.


Далее идём вверх по улице Causeway, совершенно интуитивно, не пользуясь никакими картами.
На пути нам встречаются удивительной красоты здания викторианской эпохи, построенные англичанами, чтобы напоминало родной туманный альбион. Все они действующие, и многие учреждения: университеты, библиотеки, суды и прочее, были основаны ещё колониальными властями.


Вокзал Виктория (ныне — имени Чатрапати Шиваджи) — венец бомбейской архитектуры!

Заходим в здание воказала. Пока ни увидели билетные кассы, никак не можем поверить, что это не дворец и не собор.
Касс очень много. Подходим, спрашиваем об обмене билетов. Кассиры качают головами, виновато пожимают плечами.: «извините сэр, билетов на завтра нет!» Молодой парень, очень солидно одетый, видимо заметив разочарование и расстеряность на наших лицах, подходит к нам и предлагает помощь. Выводит нас из здания вокзала, на улицу забитую торговыми лавками. Посреди этих лавок находится еле заметная стойка туристического агентства (в Индии это конторы, которые за дополнительную плату могут продать вам билеты, которых уже нет в кассах или в интернете). Рядом с такими местами, высматривая иностранцев, ожидают «хэлперы», которые могут предложить любую помощь, начиная с услуг гида и переводчика, и заканчивая продажей гашиша и прочих удовольствий. И, часто наивные, розовокожие, ни о чем не подозревающие, европейцы становятся жертвами мошенников одного из самых криминальных городов Индии. Но я из бывалых! В Индии второй раз, поэтому развести меня не так просто. Но в этой ситуации выбора у нас нет — приходится рисковать.
К нам подходит женщина в розовом сари, со звучным американским именем Синди, как она сама уверяла — уроженка Гоа. Подвешенная на язык, по-цыгански нагловатая, берет мою жену за руку, и попеременно рассматривает отколупавшийся лак на своих ногтях и ещё свежий свадебный маникюр моей жены, не произносит ни слова, а только вздыхает. Возможно, по свежему маникюру, она определяла, как давно мы в Индии. Через полчаса у нас на руках были билеты на утренний поезд до Гоа. II класс — это что-то вроде нашего плацкарта, только с кондиционером и полками в три этажа, вместо двух. Сама Синди, к нашему счастью, оказалась женщиной порядочной, и даже ответсвенной. На следующее утро, еще до рассвета, ждала нас на перроне, чтобы проводить на поезд.

Итак, билеты были обменяны. Значит дорога в Болливуд нам заказана. А пока совершим обзорную экскурсию по Мумбаю.

Садимся в общественный автобус, предварительно спросив, едет ли он к мавзолею Хаджи Али. Со второго этажа старенького автобуса, прадедушки красного лондонского даблдекера, открывается прекрасный обзор. Чем не обзорная экскурсия в стиле hop on — hop off за 20 рупий?


Весь город разбит по сферам влияния на мусульманские, индуистские и христианские кварталы. Есть даже колонии (поселения) зороастрийцев, выходцев из Персии.

Мавзолей Хаджи Али. Неспокойное море то и дело накрывает волнами тонкий каменный перешеек, соединяющий город с крошечным островком, на котором стоит белоснежный мавзолей. Народ разувается у входа и проходит внутрь, чтобы поклониться перед гробницей суфийского святого.

И всё такое же серое море и затянутое дымкой небо.


Самая большая прачечная под открытым небом.

Престижный район Бандра, с самыми дорогими квартирами с видом на океан, и роскошными виллами, в том числе принадлежащие и звёздам Болливуда.
К сожалению, попали во время отлива. Хотя, если спуститься вниз, думаю, можно обнаружить на обнажившимся дне много интересного.

Животные в Индии живут на улицах, даже в больших городах, не боясь быть съеденными или замученными живодёрами. Мумбаи — первый город в Индии, в котором я не встретил ни одной обезьяны. Похоже, даже мартышкам здесь слишком тесно.

Обратный путь в гостиницу мы преодолели с ветерком, в полуоткрытом вагоне метро. Если не считать глазеющих со всех сторон индийцев, поездка очень приятная, а главное познавательная — город как на ладони.

Когда к тебе подходит индиец и просит с ним сфотографироваться, при этом не попросив самой фотографии — обычное явление для Индии.
-Откуда вы?
-Из Казахстана
-Ах да, слышал! Афганистан, Пакистан, Саудовская Аравия.

Жара и недосып от перелёта сваливают ннас с ног. Поспал полчасика в тени дерева в каком-то парке. Спящие на улице индийцы — явление привычное.

Вечером, как я и говорил, перед крыльцом «Армии Спасения» недалеко от нашего гест хауса нас ждал всё тот же киноагент и ещё полтора десятка молодых туристов из разных стран. Подъехал автобус. В течение полутора-двух часов пробиваемся сквозь вечерние пробки в другой конец города. И вместо ворот с вывеской «Добро пожаловать в Болливуд» нас ждал большой пятизвёздочный отель. На заднем дворе, в просторном саду, подбирались костюмы для актеров массовки и готовился ужин для актеров. А в конференц зале проходили непосредственнло съемки. Всего в съёмках было задействовано около двух сотен человек: актеры, массовка, операторы, и прочий персонал. Как мы потом выяснили, это съемки одного из наиболее ожидаемых молодёжных фильмов этого года Anybody Can Dance 2 (ABCD2), о котором осведослены все встречающиеся нам в будущем индийцы.


И пусть наши ожидания по поводу красочного шоу с индийскими танцами в роскошных костюмах, со слонами и прочими атрибутами типичного индийского кино не состоялись, тем не менее, мы приобрели бесценный опыт, поужинали нахаляву и заработали по 500 рупий на человека.

Вернувшись со съемок только под утро, мы приняли душ, переоделись, и отправились на вокзал.
Перешагивая спящих на тротуаре, порой целыми семьями, бездомных, и крыс, шныряющих между ними, мы шли по уже знакомой улице в направлении вокзала. Там нас ждал поезд до Гоа.

Мумбаи – город контрастов

После прошлого сумасшедшего дня, сегодняшний день будет, нет – не более спокойным, наоборот – еще более сумасшедшим ☺. Ну а что делать? Мумбаи город большой, интересный, но дорогой и тяжелый. Увидеть хочется много, но сил на это уходит еще больше. Поэтому встаем рано утром вместе с солнышком. И отправляемся в путь.

Сегодня нам предстоит погружение в мир повседневной жизни беднейших слоев Мумбаи – в район Махалакшми Дхоби Гхат (Mahalaxmi Dhobi Ghat) – это одна из самых древних и больших прачечных в мире под открытым небом.

С вероятностью 146%, именно здесь побывала ваша одежда, если вы сдали ее в стирку в Мумбаи. На мой взгляд, во времена, когда стиральная машина – не роскошь, а обыденность, доступная многим, прачечные, подобные Махалакшми Дхоби Гхат, являются пережитком прошлого.

Но зажиточные граждане, больницы, хостелы, отели, не говоря уже о туристах, регулярно пользуются услугами этого дхоби гхата. Индия, она такая – не спешит отказываться от своих традиций в угоду течению времени.

Прачечная расположена в районе железнодорожной станции Махалакшми .

Что бы добраться сюда придется немного попотеть: на станции пригородных поездов, которая по совместительству является станцией метро (Сергей потом подробно расскажет об этих хитросплетениях индийской метростроительной логики) Cherchgate нужно взять билет до станции… правильно Mahalaxmi. Один билет в одну сторону стоит 5 рупий (коммунизм какой-то), в пути около 10 минут, поезда (назовем их так) ходят очень часто.

Индия страна контрастов, как бы банально это не звучало. А своей сегодняшней прогулкой мы решили лишний раз это подчеркнуть. Поэтому после традиционной прачечной Махалакшми Дхоби Гхат мы отправились в культурный комплекс Центр Неру (Nehru Centre) .

Читать еще:  Предложения частных гидов в шарм эль шейхе

Правда, перед этим забежали еще на завтрак в Макдональдс в торговом центре (или даже в торговом городе – если судить по размерам) и неожиданно зависли там на пару часов – решили немного пополнить гардероб и обновить технику.

Цены почти такие же как и в России, возможно если бы ближайшее время мы планировали возвращаться в Россию, можно было бы подумать о возврате Tax Free – но, во-первых, у нас другие планы (скоро все расскажем), а во-вторых, после крайней поездки в Турции, где с этим ничего не вышло, мне даже не хотелось заморачиваться.

Но вернемся к Nehru Centre, для начала, немного справочной информации:

  • Сайт Центра Неру: www.nehru-centre.org ;
  • Время работы: ежедневно, с 11:00 до 17:00;
  • Стоимость билетов: бесплатно;
  • Как добраться: автобусы: A1, A2, A4, 28, 33, 37, 39, 57, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92, 93, 125, 151, 153, 154, 166, 385, 302, 357, 521 или на такси – от Махалакшми Дхоби Гхат оно будет стоить не больше 50 рупий.

Довольно интересный комплекс. Снаружи похож на какой-то инопланетный объект или странные дизайнерские потуги. Внутри выставка, назовём её “Индия: от древности и до наших дней”. Фотографировать запрещено.

Кстати, при центре есть буфет – вполне приличный. Мы там решили попробовать местный фастфуд – бататавата (обжаренный шарики из картофельного пюре со специями – весьма и весьма недурно). Цены выше уличных, но вполне приемлемые: 2 больших шарика 50 рупий, баночка холодной колы – столько же.

Тут есть один важный момент – не далеко есть более старая версия этого же музея , рассчитанная на детей и школьников, вход туда платный (40 рупий с человека).

Заявлено много интересных залов, например про индийскую космическую программу. Но реализация, к сожалению, подкачала – что-то выглядит как поделки подростка, что-то не работает. Если сравнить, с научным музеем в Гоа – то уровень примерно одинаковый, даже, наверно, в Пананджи получше будет.

А еще с этой частью музея граничат настоящие трущобы. Отделяют эти два мира друг от друга вонючая река, заваленная грудами мусора.

Честно признаюсь, я подойти близко не смогла: аромат такой, что аж глаза щиплет. Функцию запечатлеть эту сторону Мумбаи взял на себя Сергей, и мастерски ее реализовал, не щадя своего обоняния и не страшась заразы ☺.

После посещения такого всеобъемлющего места, предлагаем сесть на такси (и снова максимальный прайс 50 рупий) и съездить полюбоваться на Мечеть Хаджи Али (Haji Ali’s Mosque) и Храм Махалакшми (Mahalaxmi Tample) .

Мечеть находится на отдельном острове и считается одним из самых ярких символов Мумбаи. Ее строительство началось в 19 веке на деньги некогда богатого торговца Хаджи Алишаха Бухари, который пожертвовал на это благое дело почти все свое немалое имущество, то что осталось – он использовал для совершения паломничества в Мекку.

Имя Хаджи Алишаха Бухари окутано множеством сплетен и легенд. Некоторые считают, что до Мекки он так и не добрался – умер по дороге, а после смерти его тело, в качестве признания заслуг, привезли на остров и захоронили.

Другая легенда гласит, что гроб оказался на острове после смерти Хаджи магическим образом, без участия людей, лишь благодаря воле небес.

Третьи говорят, что он не только совершил паломничество в Мекку, но и после совершения хаджа продолжил вести праведный и аскетичный образ жизни, творил чудеса и имел множество последовательно. Что из этого правда, а что вымысел – я не знаю, сколько людей – столько и мнений. Сегодня мечеть Хаджи Али это настоящая мумбайская Мекка для индийцев-суннитов.

Кстати, для строительства мечети Хаджи Али использовался уникальный раджастанский белый мрамор, точно такой же как для знаменитого Тадж-Махала.

Но она не всегда была столь доступна: лишь в 1944 году была насыпана дорога к острову, которую регулярно обновляют, так как она сильно размывается муссонами. Приливы и вовсе отрезают ее от всего остального мира, добавляя ей еще больше очков в глазах верующих.

Вот и нам не повезло: стихия разбушевалась не на шутку и в мечеть долгое время не пускали. Открыли доступ только перед началом вечернего намаза, но мы решили не толкаться в толпе и не мешать верующим, посмотрели со стороны – и хватит ☺

Мумбаи – это, наверно, самый богатый город Индии. Вопрос денег, власти и богатства стоит здесь на первом месте. Поэтому не удивительно, что один из самых почитаемых, посещаемых и чтимых храмов построен в честь богини, покровительствующей достатку и роскоши – Лакшми.

По дороге расположился базарчик, где можно купить различные варианты даров для богини.

Перед входом в храм вас попросят разуться: оставить обувь можно или у продавца подношений (бесплатно), или взяв специальный номерок у обувщиков (когда вернетесь за обувью, принесете бумажную денежку – т.е. минимум 10 рупий).

Так же на входе стоят рамки металлоискателя и проверяют сумки. У меня довольно объемная сумка, беру ее в путешествия, так как сколько в нее не положишь – внешний вид не меняется ☺. Так вот, мне устроили реальный шмон, по другому даже не назову, вытащили из карманов на глазах у всех все ее содержимое, вплоть до весьма интимных средств гигиены. Несколько неприятно и, уж точно, малоэффективно.

На территории храма фотографировать нельзя. Место очень почитаемо именно в религиозном плане и не стремиться зарабатывать на туристах (им и так хватает).

Насытившись пищей духовной, продолжаем прогулку в сторону Чоупатти Бич и набережной Марина-драйв .

По дороге совершенно неожиданно для себя на обычной заправке натыкаемся на настоящий музей ретро автомобилей .

Это не совсем музей, конечно, просто увлеченный автомобилями человек покупает их, реставрирует и… ездит на них.

Как выяснилось, он настолько известен в этой области, что даже наши чиновники из посольства пользуются его услугами по ремонту и восстановлению своих автомобилей.

Распрощавшись с нашим неожиданным знакомым, продолжаем наш путь и неожиданно, ну точнее мы просто не думали об этом, видим перед собой самый дорогой дом в мире. Его стоимость около 1 млрд долларов. Здание принадлежит четвертому самому богатому человеку в мире – Мукешу Амбани. Официальное название дома «Антилла» – в честь мифического острова. Здесь проживает сам Мукеш Амбани, его жена и трое детей. Ну и, кончено же, прислуга – всего 600 человек ☺.

В доме 27 этажей, на которых расположен фитнес клуб: тренажерный зал, танцевальная и йога студии (тут уж не отмажешься, что не смог дойти до тренировки, хотя, с другой стороны, 27 этажей – серьезное препятствие ☺); кинотеатр на 50 человек, подземный паркинг на более чем 100 автомобилей и три вертолетные площадки.

Полюбовавшись на этот странный результат наличия денег и отсутствии вкуса, двинулись дальше к пляжу и набережной. Она обязательная часть вечерних прогулок по Мумбаи, ее еще называют «королевским ожерельем», днем солнце, отражаясь в стеклах домов, слепит прохожих своим блеском, вечером и ночью то же самое проделывают фонари.

Купаться здесь не стоит – вода очень грязная, и не известно какие супер-способности могут открыться после этого, это вам не индийские лекарства на себе испытывать ☺. Но местных смельчаков это не останавливает.

Гуляя по пляжу и набережной снова почувствовали, как не просто приходится звездам. Через каждые 2 шага тут и там возникали желающие сфотографироваться с тобой, сфотографировать тебя или сфотографировать их, впрочем, последним мы не отказывали ☺.

Медленно, но верно день клонился к закату. Он был длинный, насыщенный и очень яркий.

Мы успели взглянуть на разные стороны жизни в Мумбаи и немного проникнуться ими. Но на сегодня закончим с контрастами – для одного дня их и так было более чем достаточно ☺.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector