5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Еврейский будапешт какой

Еврейский квартал (Будапешт)

В центре венгерской столицы, в районе Эржебетварош, расположена небольшая треугольная территория. Узкие улочки, красивые дома, дворики и сады – сегодня это Еврейский квартал в Будапеште. Когда-то все эти дома были помечены желтыми звездами и огорожены стенами с колючей проволокой – так выглядело «будапештское гетто». Увидеть уникальные исторические ценности, которые сохранились в этом месте, стремятся многие гости столицы.

История еврейского квартала в Будапеште

В Венгрии первые евреи поселились в XIII в., причем большинство предпочло жить в городах Обуда и Буда. Лишь с XIX в. еврейская община перебралась жить в Пешт, выбрав район Эржебетварош. Именно эту часть столицы теперь называют «старым еврейским кварталом». Король Венгрии Бела IV указом от 1251 г. даровал евреям привилегии, включая право исповедовать свою религию. Евреи и местные жители всегда хорошо ладили друг с другом.

Однако всё изменилось в 1938 г.: националистический режим Миклоша Хорти начал преследование всех венгерских евреев. На тот момент в стране проживало свыше 700 тыс. чел. еврейской общины, а в результате антисемитских репрессий их осталось меньше 100 тыс. После входа немецких войск в Венгрию большая часть еврейского народа была арестована. В апреле 1944 г. людей отправляли в гетто, а после депортировали в лагеря смерти. Тем не менее, на сегодняшний день в Восточной Европе еврейская община Венгрии – самая крупная. Ниже можно увидеть фото расположения Еврейского квартала в Будапеште на карте.

Достопримечательности еврейского квартала в Будапеште

Старый еврейский квартал Будапешта пережил многое: расцвет, строительство красивых синагог и гетто. Хорошие и печальные эпохи оставили здесь свой след. Прогуливаясь по кварталу, можно отыскать не только отпечатки истории, но и посмотреть на современную жизнь евреев. В ходе экскурсии по Еврейскому кварталу в Будапеште вы сможете увидеть следующее:

  1. Большая синагога (Nagy Zsinagóga), возведенная в 1859 г. в мавританском стиле. Она является крупнейшей в Европе. В ней одновременно может поместиться 3 тыс. чел. Во время войны здание не было разрушено лишь потому, что в нем был размещен штаб гитлеровцев. Во дворе расположено еврейское кладбище, где покоятся жертвы нацизма (около 7 тыс. чел.). В 20-х гг. XX в. к синагоге пристроили новое здание – еврейский музей Будапешта.
  2. Еврейский музей построен на месте рождения Теодора Герцля, основателя сионизма. В самом музее большая часть экспозиции посвящена теме Холокоста. Впечатляет выставка предметов культа и церемониальных принадлежностей.
  3. Мемориальный парк Рауля Валленберга – еще одно значимое место в еврейском квартале. Этот человек умудрился спасти несколько тысяч евреев, хотя сам позже был обвинен, арестован и сослан в тюрьму, откуда бесследно исчез. В этом парке установлен памятник и главный символ памяти жертв нацизма – плакучая ива «Древо жизни». Его установили в 90-х гг. XX в. на средства многих еврейских общин всего мира. На каждом листке выбиты имена погибших здесь евреев.
  4. Сад героев построен в 1931 г. по проекту Ласло Ваго. Он является частью Большой синагоги. Это памятник 10 тыс. венгерским солдатам-евреям, погибшим в 1-й мировой войне.
  5. Памятник Карлу Лутцу, швейцарскому дипломату, спасшему свыше 60 тыс. евреев Будапешта. Его подвиг в те времена оценили как превышение служебных полномочий, а в Израиле он объявлен праведником мира. Бронзовая фигур Карла Лутца теперь парит как ангел, протягивая руку спасения распростертому на земле еврею.
  6. Ортодоксальная синагога, построенная в 1913 г. семьей Леффлер на улице Казинци. В ее дворе можно посетить целый поселок, побывать в кошерных ресторанах, магазинах и напоследок зайти в послеобеденную школу.
  7. Синагога, возведенная Отто Вагнером в 1872 г. на улице С. Румбаха. Очень красивое сооружение, очень напоминающее Большую синагогу. На данный момент в ней проходят реставрационные работы.
  8. Мемориал в память о жертвах, расстрелянных на набережной Дуная, установлен в 2005 г. Этот памятник вошел в число «самых эмоциональных и пронзительных в мире».

Где поесть в еврейском квартале?

Конечно, в таком туристическом районе Будапешта есть масса заведений, где гостей от души накормят кошерной едой. Все блюда очень вкусные, порции огромные, а цены достаточно демократичные. После экскурсии просто загляните в одно из этих мест:

  1. Ресторан «Hanna» является самым старым, т.к. работает с 1916 г. Традиционно здесь подают форшмак, утиную грудку, суп-гуляш и мн. др.
  2. Ресторан «Кармель» – очень популярное заведение. Обстановка аутентичная, блюда традиционные: маринованные перепела, фаршированная рыба, цимес и израильское пиво.
  3. Ресторан «Kőleves» находится в самом центре еврейского района, здесь же есть бар, собственный дворик и хостел. Помимо изысканного интерьера, радует меню.
  4. Семейный ресторан «Rosenstein vendeglo» угощает блюдами еврейской и венгерской кухни. Посетители в восторге от кушаний из домашней птицы, особенно в тренде гусиная печень.
  5. Кафе «Café Noé Cukrászda», где угощают лучшими десертами еврейской кухни.

Планируя экскурсию по Еврейскому кварталу в Будапеште, учитывайте, что суббота для евреев – священный день, и многие заведения (кроме синагог) будут закрыты. Также можно заказать индивидуальный тур по кварталу, который проводят иврите, а также английском, русском, французском и немецком языках. Самая длительная экскурсия продолжается 4,5 ч., остальные – от 2,5 до 2 ч. Групповая экскурсия стоит $95 и длится около 4 ч.

Еврейский квартал в Будапеште расположен со стороны Пешта в районе Эржебетварош по адресу: Dohány utca 2. Доехать сюда можно на общественном транспорте:

  • трамваи №№47, 49 (остановки Deák Ferenc tér,Astoria);
  • метро – до станции Deák Ferenc tér, линия желтая М1, красная М2 и синяя М3; далее необходимо пройти пешком около 7 мин.;
  • метро – до станции Astoria, красная линия М2, 5 мин. пешком.

Будапешт еврейский

Еврейское меньшинство в Венгрии всегда было многочисленным: в 20-е годы иудеи составляли около 7 процентов населения страны, и большая часть диаспоры жила в Будапеште. XX век стал катастрофой для этих людей. Редактор “Самокатуса” Эльвира Ибрагимова разобралась в истории вопроса и рассказывает про памятные места.

Еврейские кварталы

Евреи поселились на территории Будапешта еще в Средние века. Изначально они жили в спокойной Буде, где сохранился даже средневековый молитвенный дом: он открыт со среды по воскресенье, вход стоит 800 форинтов (165.18 ₽). В середине XIV века король Людовик I Великий несколько раз пытался изгнать евреев из страны, но на фоне финансового кризиса вынужден был отменить свое решение.

В 1746 году императрица Мария Терезия запретила евреям жить в Буде, и они массово переселились в Обуду. Здесь они построили нетипичную синагогу в стиле ампир. Просто так зайти туда не получится: посетить её можно только с религиозными целями, или с экскурсией по предварительной заявке.

Читать еще:  Парк аттракционов hannibal park amusement park hannibal park

В XIX веке Пешт стал стремительно экономически развиваться, и евреи, которые занимались коммерческой деятельностью, стали переезжать в Эржебетварош (VII район): открывать там синагоги, магазины, учебные заведения. Эту часть города и сейчас называют еврейским кварталом.

В конце 30-х годов в Венгрии начались преследования евреев – они тогда составляли почти четверть населения Будапешта. В 1944 году на территории Эржебетвароша было организовано гетто, из которого нацистская администрация депортировала евреев в лагеря смерти. На улице Дохань, около домов 32-34, обозначены границы гетто и стоит мемориал, а во дворе дома 15 по улице Кирай ещё можно увидеть остатки самой стены – правда, пройти во двор можно только вслед за кем-то из местных жителей.

Синагоги VII района

В Эржебетварош находятся четыре известные синагоги. Самая популярная у туристов – монументальная Большая синагога площадью 1200 квадратных метров. Она спроектирована в типичном для синагог Австро-Венгрии неомавританском стиле. Осмотреть синагогу можно с туром JewishTourHungary – он стоит 4 000 форинтов (825.92 ₽) и включает посещение всего комплекса синагоги, а также Еврейского музея.

Ещё одна неомавританская синагога, построенная по проекту венского архитектора Отто Вагнера, расположена неподалеку, на улице Румбах Себастьян. Она меньше и скромнее, зато здесь немного посетителей и более возвышенная атмосфера.

Синагогу на улице Казинци построили в 1912-1913 годах в стиле сецессии (австрийский аналог модерна). Благодаря разноцветным орнаментам внутри она выглядит необычно.

Самая малоизвестная синагога скрыта во дворе по адресу Вашвари Пал, 5. C улицы её сложно заметить. Сейчас это хасидская синагога, посетить её можно только во время богослужений.

Памятники

В комплекс Большой синагоги входит мемориальный парк Холокоста с памятником в виде плакучей ивы: ее 400 000 листочков символизируют жертв геноцида.

Парк носит имя Рауля Валленберга, шведского дипломата – он спасал евреев, выдавая им документы. Валленберг погиб в 50-х годах в советской тюрьме, при невыясненных обстоятельствах. В парке около синагоги размещен его кенотаф, а в городе есть несколько памятников и мемориальных досок в его честь. О Валленберге было снято несколько художественных и документальных фильмов (“Добрый вечер, господин Валленберг”, “Валленберг: Забытый герой”) и написано две оперы (Wallenberg, Raoul).

Самый известный еврейский памятник Будапешта – «Туфли на набережной Дуная», туристы и местные жители регулярно приносят к памятнику цветы и свечи. В 1944 – начале 1945 года Партия скрещённых стрел устраивала массовые расстрелы на набережной и речных баржах, чтобы не заниматься захоронением. Перед расстрелом жертв заставляли разуваться: обувь шла на продажу.

Памятник жертвам немецкой оккупации Венгрии вызывает ожесточенные дискуссии и сейчас. Венгрию здесь олицетворяет Архангел Гавриил, на которого нападает германский имперский орел. Многие были возмущены тем, что этот мемориал показывает Венгрию как жертву, совершенно не учитывая роль венгерской администрации и Партии скрещенных стрел в терроре и геноциде. Поэтому с момента открытия памятника в 2014 году напротив него растет контр-выставка – жители города приносят на это место фотографии, документы, вещи и записки, объясняющие роль Венгрии в Холокосте.

Ещё одна интересная частная интерактивная инициатива – группа в Facebook «Холокост и моя семья», участники которой выкладывают документы из семейных архивов, фотографии, дневниковые записи. Без знания венгерского прочитать в этих бумагах что-то сложно, но все материалы сопровождены описаниями, с переводом которых неплохо справляется google translate.

Еврейская кухня

Большинство кошерных ресторанов расположены там же, в Эржебетварош. Самые известные – Hanna и Carmel, и мы рекомендуем первый: еда здесь разнообразнее и дешевле. В кошерный ресторан имеет смысл идти на трапезу по окончанию шаббата. По еврейским обычаям это торжественный и обильный прием пищи. В ресторанах по субботам действует комплексное предложение (около 6000-7500 форинтов). Посещение в шаббат стоит бронировать заранее.

В этом же районе находится Tel Aviv Café с отличными завтраками и современной израильской кухней. Фьюжн и стрит-фуд варианты израильских блюд можно попробовать в Mazel Tov. Но это не кошерное заведение, имейте в виду.

За еврейскими десертами, включая флодни – пирожное из яблок, слив, мака и орехов, стоит отправиться в кошерные кондитерские: Fröhlich или Noé Cukrászda. Первая аутентичная, а вторая – уютная.

Также в Эржебетварош есть несколько кошерных супермаркетов: самые крупные – Koserpiac и KosherShop; сувенирные лавки – например, Weinberger Judaica и Judaica Galéria – и даже кошерный трехзвездочный отель King’s Hotel.

Музеи

Еврейский музей находится рядом с Большой синагогой. У музея есть официальный сайт с подробной информацией о всех предметах коллекции. В январе 2018 года при музее открылась художественная галерея, посвященная современной еврейской культуре.

В этом же квартале расположен музей Shoah Cellar. Коллекция музея неоднородна и не стоит билета в 3000 форинтов (619.44 ₽), но некоторые выставки можно посетить по билету в Большую синагогу. Сходите ради самого музея: это исторический подвальный бункер.

Мемориальный центр Холокоста открыли в XI районе на базе здания синагоги. Интерактивная экспозиция с упором на личные, семейные истории. Также в центре проводят художественные выставки, концерты и перфомансы. Билет стоит 1400 форинтов (289.07 ₽). Детям младше 12 лет сюда приходить не рекомендуют.

На улице Вадас, 29 расположен так называемый Стеклянный дом (Üvegház). В нем швейцарский дипломат Карл Лутц укрывал евреев. В 2005 году в доме открыли мемориальную комнату, где размещены материалы о подвиге Карла Лутца, она открыта с 13 до 16 часов. Про Лутца снят фильм «Стеклянный дом», а в городе память Карла Лутца увековечена в памятнике на улице Доб, 12. Дипломат изображен парящим и протягивающим руку помощи распростертому на земле человеку. На табличке памятника – цитата из Талмуда: “Кто спасает одну жизнь – спасет весь свет”.

Кладбища

В Будапеште евреев хоронили либо на обособленных участках обычных кладбищ, либо на отдельных кладбищах. Например, еврейская часть есть в самом конце известного будапештского кладбища, Керепеши (Salgótarjáni úti zsidó temető). К сожалению, она в запущенном состоянии, и многие мавзолеи пострадали от вандализма или просто хода времени.

Гораздо лучше сохранилось еврейское кладбище на улице Козма (Kozma utcai izraelita temető). Помимо красивых гробниц в стиле ар-нуво на кладбище есть мемориал Холокоста. С марта по октябрь кладбище открыто всю неделю, кроме субботы, с 8:00 до 16:00, а в холодное время года закрывается на два часа раньше.

Еврейская культура

С 1998 года в конце августа-начале сентября в Будапеште проходит Еврейский культурный фестиваль. Программа состоит из концертов классической музыки и клезмер-оркестров, фото- и художественных выставок, кинопоказов и встреч с еврейскими писателями. Концерты проводят в синагогах.

Читать еще:  Серфинг на бали все что нужно знать серферу

В сентябре проходит ещё один еврейский фестиваль – “Спиноза”. Его программа включает музыкальные и театральные мероприятия, и в основном они проходят в ресторане Spinoza. Кстати, клезмер-оркестр выступает там каждую пятницу.

В Будапеште также есть Израильский культурный институт и центр Bálint Ház, где регулярно проводятся мероприятия или анонсируются значимые еврейские события в других местах.

Что почитать и посмотреть?

Единственный венгерский лауреат Нобелевской премии по литературе – это Имре Кертес, писатель еврейского происхождения, который выжил в Освенциме и Бухенвальде. История его жизни легла в основу книги «Без судьбы», которую экранизировали в 2005 году.

Ещё одна интересная книга – правда, ставшая уже библиографической редкостью – воспоминания Тивадара Сороса «Маскарад. Игра в прятки со смертью в нацистской Венгрии». Тивадар Сорос больше известен как отец финансиста и филантропа Джорджа Сороса, но в свое время он был известным писателем-эсперантистом. В годы войны ему удалось спасти семью и знакомых благодаря поддельным документам, позволившим им избежать депортации и остаться в стране.

Помимо Валленберга и Лутца, в Будапеште было ещё несколько праведников мира. Например, Джорджо Перласка, который был сторонником итальянских фашистов, но после союза Муссолини с Гитлером разочаровался в партии. В Будапеште он выдавал себя за испанского генерального консула и спас больше 5000 евреев. Про него есть фильм «Перласка. Итальянский герой». В основу фильма лег сюжет книги Энрико Деаглио «Банальность добра», названной так по аналогии с книгой Ханны Арендт «Банальность зла» про Адольфа Эйхмана, ответственного за депортацию евреев в лагеря. Перласка спасал евреев в сотрудничестве с Анхелем Санс-Брисом, который действительно был испанским дипломатом. Про него снят фильм «Ангел Будапешта».

Если вы хотите узнать больше о еврейском квартале и наследии, то стоит посетить бесплатный тур от Generation Tours.

Еврейский будапешт какой

Еврейский квартал Будапешта — район с богатой историей: здесь стоит знаменитая Синагога,здесь располагалось еврейское гетто во времена Второй мировой войны, здесь еще витает дух прежних поколений несчастного еврейского народа.

В Будапеште живёт одна из самых больших религиозных общин Европы — около 100 тысяч человек.

Пройдемся по улицам еврейского Будапешта:

Синагога в Будапеште является самой большой действующей в Европе и второй в мире после Синагоги Эммануэля в Нью-Йорке. Она вмещает около 3 000 человек и была построена в 1859 году в мавританском стиле. Во дворе синагоги находится Еврейский музей.

В Синагоге я была первый раз:

Наша экскурсионная группа состояла из людей пожилого возраста, и без всякого сомнения, все они были евреями. Когда нас попросили представиться, из какой страны кто приехал, и мы сказали, что мы из России, все они как-то оживились и стали посматривать в нашу сторону. Думаю, они так и не поняли, почему эти две странные русские девушки оказались с ними на экскурсии в Синагоге. Экскурсию вела еврейка лет пятидесяти с большими глазами, в которых отобразилась вся многовековая грусть евреев. Она рассказывала, что перед войной самая большая община евреев была в Словакии (Братислава одно время была столицей Венгрии и называлась Пожонь), а Венгрия была на втором месте, что из 700 тысяч евреев, проживавших до войны в Венгрии, после освобождения её Советской Армией осталось в живых менее 100 тысяч (и это при том, что Венгрия была союзницей Германии), как во время Второй Мировой войны гитлеровцы устроили штаб в Синагоге и только благодаря этому она не была полностью разрушена. Гетто находилось как раз вокруг Синагоги. Оно было огорожено колючей проволокой и охранялось собаками. Тысячи жителей были согнаны туда и ждали там отправок в концлагеря.Каждый должен был носить желтый значок. Были такие случаи, что как только освобождалась еврейская квартира, ее тут же занимали венгерские семьи – никто не сомневался, что эти несчастные люди никогда не вернутся… Хотя, нельзя забывать, что многие венгры спасали евреев, пряча их у себя от нацистов. Очень много раритетов и религиозных ценностей было вывезено в Германию и в Советский Союз. Многие из них были возвращены обратно после войны, а вот, например, самая главная Тора все еще находится в России, и вернуть ее пока не удается. Она рассказала такую историю. Когда Советские войска вступили в Будапешт и освободили город, раввин увидел у Синагоги советского солдата, с ужасом смотрящего на разграбленную Синагогу со слезами на глазах. Он спросил его: «Что ты плачешь, что тебе до этого, ты же советский солдат?», на что тот ему ответил: «Я советский солдат, но и русский еврей». Это была очень грустная экскурсия.

Во дворе синагоги находится кладбище. Еврейская религия запрещает захоронение людей вблизи мест отправления культа, но это кладбище, оставшееся после оккупации Будапешта нацистами решили не тревожить и оставить там, где оно было. На многих могилах стоят памятники с именами.

Дальше мы идем к мемориальному парку, посвященному памяти 600 тысяч венгерских евреев, погибших во время Холокоста. В центре мемориала установлено металлическое дерево – Дерево Жизни (плакучая ива), каждый листок которого символизирует каждую жертву, на листьях выбиты имена погибших:

Рядом стоит стела с десятком имен людей, принявших участие в спасении людей и памятник Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, спасшего несколько тысяч евреев. А вот судьба самого Валленберга оказалась трагичной. Он был обвинён КГБ в шпионаже, арестован и отправлен в Москву, после чего бесследно исчез в сталинских тюрьмах. В Будапеште Валленбергу поставлено два памятника и его именем названа одна из улиц города.

Памятник Раулю Валенбергу я видела еще потом в Словакии, в старом городе.

Есть еще один печальный памятник Холокосту, это мемориал на самом берегу Дуная. Перед входом Советских войск в город, тысячи евреев были согнаны на берег Дуная и утоплены в нем.
На берегу стоят в беспорядке мужская, женская и детская обувь. Кажется, что вот только она была на людях, а людей уже и нет…

Конечно, сейчас в еврейском квартале живут не только евреи, но несколько синагог, фасады домов и некоторые вывески напоминают нам о тех людях, что жили здесь в прежние времена.

На улице Kazinczy utca стоит синагога ортодоксальной еврейской общины (1913 г.). Необычайная узость некоторых улиц часто не давала мне возможности снять здание целиком:

Читать еще:  Особенности отдыха в ментоне

Синагога на улице Rumbach, построена в 1872 г.

Некоторые дома находятся в довольно плачевном состоянии:

Вот такой дом, не похоже, что здесь живут люди, скорее всего, какие-нибудь учреждения:

Погуляем еще немного:

Такие голые стены можно встретить довольно часто в старом Будапеште. Дома всегда стояли плотно друг к другу, стена-к-стене, поэтому если один дом выпадал из ряда, оставались такие голые стены, без окон, без дверей:

Знаменитое кафе-ресторан «Спиноза» в стиле 20-х годов в самом центре еврейского Будпешта. В нем есть еврейский театр комедии и кабаре.
VII., Dob utca, 15

А это старая фотография Синагоги в Будапеште, начало 20 в., Еврейская энциклопедия (1901-1912):

Как добраться общественным транспортом до Синагоги:
Метро (красная линия) до станции Astoria, VII. Dohány u. 2-8

Часы работы:
Пон-Пт 10:00-17:00
Вс 10:00-14:00

Еврейский Будапешт

Историческая справка: Поселения на месте Буды и Пешта возникли в XIII веке, и тогда же там появились евреи. Перед Второй мировой войной в Будапеште проживало почти 200 тысяч евреев, а всего в Венгрии их было около 1 миллиона человек, причем венгерские евреи всегда были совершенно отдельным элементом общеевропейского еврейского калейдоскопа. Например, в семьях венгерских евреев не готовят на субботу фаршированную рыбу (евреи, суббота — и без рыбы?). Связано это с давней историей, когда на территории Венгрии ощущался дефицит морепродуктов, да так и осталось обычаем. Нет, евро-венгерские хозяйки умеют делать «гефилте фиш», но готовят ее только на некоторые праздники. Кстати, наиболее популярный вариант книги «Шулхан арух» — «Кицур Шулхан арух» («Сокращенный Шулхан арух») — написан венгерским евреем, рабби Шломо Ганцфридом, и представляет собой сборник обычаев именно евреев Венгрии.

Утро второго дня нашего пребывания в Будапеште начали с посещения главной будапештской синагоги, самой большой в Европе!!

Расположена в центре города, на улице Дохань (я прочитал, как Доханый), эта синагога в мавританском стиле (так называемый стиль «мудехар», пардон май френч) — самая большая в Европе и вторая в мире после нью-йоркской, на 3000 молящихся.
Внутренности синагоги несколько удивляют. Я бы даже сказал, что это скорее «Еврейская церковь», а не синагога (кстати, на карте города обозначения синагоги в графе «церкви» 🙂
Например, в этой церкви синагоге есть орган, на котором играет специально приглашаемая на шабат «шабэс-гойша»:

Этот «арон-кодеш» расположен по центру синагоги, прямо за «бимой», что тоже не свойственно ортодоксальному иудаизму:

Синагога была полуразрушена во время войны, но самое страшное, что в ней устроил себе свой штаб Адольф Эйхман. Немцы посдирали там всё золото, разрушили «арон-кодеш», но 32 книжки Торы спасла и спрятала у себя дома одна из прихожан.
Вообще, эта синагога — практически часть музея Катастрофы венгерского еврейства.
Во дворе синагоги — небольшое кладбище, на котором похоронены некоторые расстрелянные в 1945-м евреи:

а за ним — небольшой садик праведников имени Рауля Валленберга:

Там находится символическая плакучая ива с именами погибших венгерских евреев на металлических листьях. Памятник этот, кстати, был сооружен на средства известного актера, выходца из Венгрии Тони Кертиса (помните «В джазе только девушки»?).

Там же рядом, на углу улиц Дохань и Веселенни — дом, где родился Теодор Герцль, а дальше начинается еврейский квартал, с немалым кол-вом синагог, кошерных ресторанчиков (с отвратительной пищей, кстати!!) и еврейскими книжными магазинами:

—————————————- ———————

Тема Катастрофы продолжается на берегу Дуная рядом со зданием Парламента.
Но прежде, небольшой исторический рассказ.
Дело в том, что Венгрия вступила во Вторую Мировую, как союзница Германии. У неё был свой интерес — она очень хотела вернуть себе потерянную в Первой Мировой Трансильванию, но при этом она не особо хотела воевать (хитрожжж. )
И вот, когда в войне пошёл перелом, хитрый диктатор Хорти вообще решил разорвать союз с немцами. От избытка чувств последние по-быстренькому оккупировали Венгрию. Эйхман, который приехал разбираться, как тут с еврейским вопросом, был в шоке — все венгерские евреи были живы и неплохо себя чувствовали.
Тогда он мобилизовал местное население и пригрозил им всякими нехорошими вещами. Те, не будь дураки, сразу начали хватать евреев в селах и городах и отправлять их в Аушвиц. Особенным рвеним отличались, конечно, приверженцы Салаши из партии «Скрещенные стрелы». Кстати, это именно их последователи теперь, в наше время, бегают с бело-красными нацистскими нашивками на антиправительственные демонстрации подобные прошлогодним событиям.

Эта страшная участь чудесным образом обошла евреев Пешта. Немалую роль в этом сыграл Рауль Валленберг и швейцарский дипломат Карл Лутц (между прочим, во многих израильских городах есть улицы их имени). Интересная деталь: памятник Раулю Валленбергу в Будапеште находится на улице имени Януша Корчака. Мы, к сожалению, там не были, потому фотка не моя:

Когда советские войска подходили к городу, венгры в сердцах «пустили в расход» евреев Пешта прямо на берегу Дуная. Патроны тогда жалели, поэтому евреев просто разували, связывали ноги, протыкали ножами и кидали в Дунай.

Вот на этом месте и находится этот страшный памятник с 60-ю парами обуви:

Ужасно то, что венгры экономят на надписях на английском языке, в результате большинство туристов не знает, что это за ботинки на берегу, и с радостными лицами «меряют их», ставят рядом свои, фотографируются. 🙁

—————————————- ———————
А в последний день в Венгрии мы ездили в деревню художников, Сентандре, где кроме всего находится самая маленькая синагога в мире. Ровно на 10 персон («миньян»):

К сожалению, теперь это всего лишь музей. Ибо в деревнях Венгрии евреев после войны не осталось вообще.

—————————————- ———————
Правда, зато в современном Будапеште живет около 80000 местных евреев, да ещё около 5 тысячи израильтян, приезжающих туда учиться и делать бизнес.

И, кстати, мы как раз были во время ежегодного еврейского фестиваля в Будапеште:

—————————————- ———————
Ну, ещё стоит отметить, что сегодняшний премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань женат на еврейке (что ему никак не могут простить ультра-правые салашисты).

Ну и то, что множество торговых и жилых комплексов в Будапеште построены израильтянами.

Ну уж тогда и то, что некоторые реставрационные работы тоже взяли на себя израильские компании, но по разным причинам не доделали, некоторые даже сбежали, прихватив с собой правительственные кредиты.

Всё это говорит о том, что к евреям, а особенно к израильтянам у венгров нет особых сантиментов, хотя это их не извиняет.

Думаю, на этом еврейско-венгерская тема раскрыта полностью. 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector